El chullo en el lenguaje visual del mundo andino y la moda actual

El origen prehispánico del chullo. Antes que pisaran nuestro territorio los españoles, el uso de tocados para la cabeza tenía un significado muy especial en el lenguaje visual del mundo andino. Esta prenda servía para reconocer el rango, la clase social e incluso la etnia a la que pertenecían quienes la portaban.

Según Rosie Barnes, desde los inicios de nuestra historia, la cabeza tuvo una importancia fundamental en el imaginario de nuestros pobladores. Lo evidencian las cabezas clavas de Chavín, las cabezas trofeos de la cultura Nasca, las deformaciones craneanas y trepanaciones de los paracas y las cabezas reducidas de los shuar amazónicos, además de las representaciones en cerámica y las bordadas en los textiles.

Dado el clima extremo de nuestros andes, resultaba necesario proteger la cabeza. Los primeros peruanos utilizaron diversos materiales para ello, como: pieles de animales pequeños, hojas y hasta pastos; en épocas de intercambio y de inicio de las rutas comerciales, se pudo obtener la fina fibra andina.

Hoy, resulta fácil identificar la procedencia de viajeros y comerciantes por sus gorros e indumentarias.

La complejidad y belleza de los textiles prehispánicos son apreciados mundialmente. Su uso estaba destinado a los gobernates y  para rendir culto a sus deidades. Con el transcurrir del tiempo, los diseños textiles se convirtieron en medios de comunicación para enviar mensajes. En su elaboración de los tocados para la cabeza, se utilizaron diversos materiales (madera, plumas y metales)  aplicandose técnicas variadas.

Rosie Barnes afirma que los españoles trajeron tres técnica nuevas: el crochet, encaje real y el palito o agujas con el que se empezaron a tejer los chullos. Los primeros vestigios de la técnica del tejido a palitos en el Perú fueron encontrados hacia 1578 en el pueblo colonial de Magdalena de Cao Viejo, cerca de Trujillo.
 Luego vendrían drásticos cambios culturales impuestos por los españoles, que se reflejaron en las expresiones culturales de la clase popular, incluyendo el uso de decoraciones en su vestimenta. En las descripciones y dibujos de los cronistas, el nativo es mostrado con ojotas, en contraste, el español siempre usaba medias y zapatos

Para Rosie Barnes, resulta difícil establecer cuándo se comenzaron a tejer chullos aquí, pero probablemente no fue mucho después de la introducción de las medias en los nuevos territorios, puesto que básicamente los dos son tejidos de tubos que se alargan. Lo cierto es que la confección de chullos representan la culminación de un largo proceso de saberes y técnicas tradicionales.

La sencillez y facilidad del tejido a palitos, lo ha hecho una práctica cotidiana en nuestros andes. El chullo es una de las prendas que habitualmente se tejen en distintas formas y tamaños, con diseños que reflejan el imaginario de sus creadores y que simbolizan su identidad.

"La iconografía de los chullos puede parecer simple, pero refleja la procedencia, anhelos y deseos de su creador. Los pallays (complejos diseños) son minitutras de su mundo y una manera de relacionarse con sus creencias. A través de ellos, los tejedores se diferencian unos de otros, demostrando su destreza y sus habilidades al nterior de su comunidad. Por ejm, el chullo de Ocongate se elaboraba originalmente para conseguir una esposa, comunicando a las mujeres la experiencia y riqueza del hombre que la tejió" explica Rosie Barnes.

Sin embargo, también se advierte que el chullo en su identidad andina van desapareciendo, al ser absorbida por la modernidad que se fabrican de forma genérica.

FUENTE: Rosie Barnes

* El Museo de Artes y tradiciones Populares del Instituto Riva Agüero, viene realizando una muestra de este emblema peruano, de la colección de Rosie Barnes y Walter Rodríguez. Chullos de Apurímac, Cusco y Puno que han sido recolectados y cuidadosamente preservados, están siendo exhibidos gasta noviembre de este año en el Jr. Camaná 459, Lima.