LIFWEEK: Conoce todas las novedades que nos trajo la semana de la Moda de Lima

Desde causas sociales hasta colecciones inspiradas en los colores de la cultura Nasca. La última edición de la Semana de la Moda de Lima se caracterizó por presentar propuestas conceptuales que van más allá de la ropa y de la moda. 

Colección "Resistencia" de la joven diseñadora Annaís Yucra | Fuente: Archivo de Annais Yucra | Fotógrafo: Alexander Perez-Flores

Desde el 2011 se celebra la Semana de la Moda en Lima dos veces al año. Y mucho ha ocurrido en 16 ediciones de moda, glamour, talento y belleza. La moda en el Perú ha experimentado un auge de talentos, apertura de industria y demanda y oferta educativa.

Los días miércoles 26 y jueves 27 de marzo se llevó a cabo la 16 edición del LIF Week en el Museo de Arte Contemporáneo en Barranco. Esta vez, a diferencia de ediciones pasadas, la apertura de invitados fue reducida y solo tuvo dos días de exposición.

El director del LIF Week, Efraín Salas, explica la decisión: “Quisimos que esta edición tenga propuestas de colecciones más conceptuales, que cuenten una historia, no solo el diseñador que muestra una prenda, sino que detrás de la indumentaria se maneje un mensaje social”.

Annais Yucra y los derechos de las mujeres

La primera noche del LIF Week empezó con la puesta en escena de la diseñadora Annais Yucra, quien actualmente se encuentra en Rusia donde ha sido elegida como Talento Global por el Mercedes Benz Fashion Week. 

“Mi colección ‘Resistencia’ nace de la observación en mi sociedad y del incremento de feminicidios de un 15% en el último año en Perú. Casos como el de Eyvi Agreda y el movimiento #NiUnaMenos fueron tomados como referencia a crear una colección que empiece un diálogo en nuestra sociedad”, señaló la diseñadora. Sobre la paleta de colores que escogió Yucra, “vienen de diferentes movimientos feministas alrededor de Latinoamérica", explicó

"Resistencia" | Fuente: Archivo de Annais Yucra | Fotógrafo: Alexander Perez-Flores

Yirko Sivirich y su inspiración en el Altiplano

El ya consagrado diseñador Yirko Sivirich presentó “Candelaria”, una colección que se inspira en Puno para tomar referencias de alto valor histórico y cultural del Altiplano del Perú.

“Para crear esta colección estuve varias semanas en Puno, investigando y recogiendo toda la riqueza cultural de esta región”, señala Sivirich, quien en colecciones pasadas se ha inspirado en otros espacios geográficos del Perú.

“La colección tiene como ejes principales a la majestuosidad del lago Titicaca, la imponente festividad de la Virgen de la Candelaria y la riqueza cultural de las islas de los Uros y la isla de Taquile”, comenta el diseñador.

“Me quedé impactado por los elementos textiles como bordados coloridos, telas naturales de inspiración artesanal, iconografías que sirven de vistosos estampados y una amplia paleta de colores que se neutraliza a través del color negro”, explicó el diseñador peruano, quien hace unos años era parte de los “Nuevos Talentos” del LIF Week y hoy presenta sus colecciones por el mundo entero.

Sivirich viajó al Altiplano para conocer a fondo su riqueza cultural. | Fuente: Archivo de Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto
En pocos años pasó de estar en la categoría "Nuevos Talentos" a llevar sus colecciones alrededor del mundo. | Fuente: Archivo de Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

Yahel Waisman, un cuento de hadas

La diseñadora presentó una colección de vestidos de ensueño llamado “Floral Sculpture” en referencia al arte utilizado en construcciones decorativas a partir de flores.  

Waisman nos explica que el proceso de creación de esta colección busca semejanzas entre el cuerpo de la mujer y una escultura, usando el vestido como base para luego componer bordados por bloques que imitan desde la estructura de una planta hasta el camino de las flores en el viento. 

“En esta colección, a diferencias de otras pasadas, utilizamos más tules, texturas oversize, trabajos bordados en 3d y encaje. Incluimos aplicaciones de plumas y mostacillas que mantienen una armonía cromática de colores desaturados, interrumpida por acentos de colores vivos”, explicó.

La diseñadora quiso ver el cuerpo de una mujer como una escultura y a partir de ella revestirla de materiales que semejen la suavidad y magia de las flores. | Fuente: Archivo de Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto
Las piezas de la colección tuvieron trabajos bordados en 3D | Fuente: Archivo de Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

Claudia Jiménez, otra mirada a la femineidad

Vestidos largos, cortos, camiseros y faldas inundan la pasarela de romanticismo, pero esta vez con un giro notorio, riñoneras, pantalones estilo cargo, cinturones y botas anchas que nos dan una sensación de masculinidad que se había visto antes en el trabajo de Jiménez. “Con este desfile celebré 10 años de trayectoria, tiempo en el que me consolidé con ciertos patrones y reglas. Ahora sentí que ya me podía dar licencia de romper las reglas”, señaló Claudia Jiménez.

Al finalizar el desfile, la diseñadora arequipeña saludó efusivamente al artista Joan Alfaro, y es que Jiménez se inspiró “en el mundo mágico del artista, las artes gráficas llenas de mariposas, flores y estampados de ensueño”.

La diseñadora arequipeña, Claudia Jiménez, se inspiro en las obras de arte de Joan Alfaro. | Fuente: Archivo de Claudia Jiménez | Fotógrafo: Vicente Mosto
Su colección mostró piezas femeninas y masculinas | Fuente: Archivo de Claudia Jiménez | Fotógrafo: Vicente Mosto

Pat Sedano, una pasarela a la infancia

Sedano presentó su colección "Happiness for my Childhood" en donde plasmó la importancia de criar niños sanos y felices para tener un mundo mejor. “Como punto de partida utilice mi propia infancia, es por eso es que al inicio de la colección sale una niña -que se parece a mí- caminando libre y segura por la pasarela”, comentó Pat Sedano. “No soy de hacer cosas literales, al contrario, me gusta reinterpretar los mensajes sociales y plasmarlos en mis diseños”, agregó.

La colección estuvo compuesta por sastrería, camisas over-sized y trajes desestructurados. | Fuente: Archivo Pat Sedano | Fotógrafo: José Eduardo Rojas Bashe
Pat señala que escogió a la niña porque quería plasmar su propia infancia, feliz, tranquila y segura. | Fuente: Archivo Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

Ana María Guiulfo y los colores de la cultura Nasca

Con fuerte inclinación por las figuras geométricas y el estilo de los años 70, Guiulfo presenta una colección inspirada en la cultura Nasca llamada "Nazca Reloaded" y, en especial, centrada en los colores de los huacos: naranja lacré, marrón, beige, ocre.

La diseñadora cuenta que la primera vez que visitó la exposición 'Nasca', que tuvo lugar en los salones del Museo de Arte de Lima, quedó cautivada. Tanto así, que regresó a ver la exposición cinco veces ese año. 

Dos años después, la magia aún no se rompe y Ana ha decidido inspirarse en 'Nasca' para crear un universo moderno y contemporáneo basado en una de las culturas prehispánicas más importantes de nuestra historia. 

Ana María Guiulfo es conocida por trabajar sus propias telas. | Fuente: Archivo Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

Fátima Arrieta, glamour al ritmo de The Doors

Esta vez la diseñadora no presentó vestidos para novia, sino vestidos de gala llenos de color y chispa. La colección de Arrieta mezcló texturas de telas como el terciopelo, sedas y encajes y aplicaciones de flores. "La inspiración vino de la época de finales de los años sesentas y principio de la década de los setentas; por ello la música del grupo "The Doors" me sirvió para pensar esta colección", nos comentó la diseñadora. 

La diseñadora utilizó el naranja lacré, el color del 2019, según el Pantone. | Fuente: Archivo Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

José Clemente, aquí y ahora

 Clemente presentó su colección masculina “Mestizo”, de estilo urbano con detalles étnicos e inspirados en el Perú.

“Esta propuesta está basada en aquella persona que vive y se adapta a un mundo sofisticado, moderno y veloz y a la vez no deja de lado la preocupación por lo artesanal, rescata tradiciones y el valor por lo que está hecho a mano”, explicó el diseñador.

El equipo de Clemente se apoyó en las técnicas de tejido artesanal andino y también en siluetas, cortes y materiales modernos. 

 

El diseñador presentó una colección con cortes urbanos, pero accesorios que nos remiten a nuestro pasado. | Fuente: Archivo Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto

Noe Bernacelli, exquisita elegancia

Es uno de los diseñadores más consagrados de la escena local. Desde sus inicios ha seguido una línea de elegancia, sofisticación que hacía referencia a los cuentos fantasiosos e historias de seres celestiales. 

Esta nueva edición de LIF Week Otoño-Invierno 2019 el diseñador presentó dos colecciones. La masculina en la versión 'ready to wear' de NB by Noe Bernacelli, su línea más comercial; y una colección para la mujer llamada “Cuentos de Invierno”, de alta costura.

Bernacelli explica que la colección femenina nace de una historia fantasiosa: un amor poderoso entre una chica y un chico que reciben una maldición que los convertirá en cuervo y serpiente.

Por su lado, la colección de hombre nace de los chicos que se forman para ser sacerdotes. Ambas colecciones están complementadas con alpaca.

Con un total de 37 prendas, repartidas entre dos colecciones para hombres y mujeres Noe Bernacelli cerró esta edición con broche de oro. | Fuente: Archivo Ángelo Barrueto | Fotógrafo: Ángelo Barrueto
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